オフ会スピーカー　その３ - 古舘＠横浜さんの日記

板はホームセンターで大体はカットして貰ったので、簡単な確認、修正をして組み立てるだけなのだが、組み立てる前に剛性を上げる為のバッフルの二重化や補強を行う。また、バッフルへのユニット取り付け穴、ダクト取り付け穴の加工を行う必要が有る。
ダクトはVU40の塩ビ管を4本使う予定だが、長さの調整は不可欠なので、バッフルには40のストレートソケット（継手）をマウントし、簡単に長さの違うダクトに交換出来る様にする。
3インチだと手を入れるのが困難だが、4インチだと何とかユニット開口部から手が入る様になり、5インチだとかなり楽に手が入るのでダクト交換は楽だ。

40ソケットの外径は54mmで、コーナンで売っていた5pcホールソーセット（与板利器工業製）の中の54mmがジャストサイズだった。（5pcと言ってもドリル軸を含むのでホールソーは4種類）

これを使うと接着が必要ない程で、ゴムハンマーで叩いてピッタリ隙間なく嵌まる。

他のサイズはVP25の外形の32mm、VP30の外形の38mm、VU40の内径の44mmなのでかなり使える。
ただ、プレスしてあるだけなので、耐久性が心配だったが、それ程切れ味は悪くならずに今まで何十個も穴を開けたが、切れ味はそれ程落ちていない。材質が良いのか焼入れが良いのか分からないが、耐久性抜群と書いてあるのは、誇大広告ではない様だ。
酷い物は数個穴を開けると、熱を持ち、刃が鈍って使い物にならなくなる。ヤフオクの安いホールソーセットやダイソーのホールソーなど）

トグルクランプで材料を固定出来るので、楽に安全に穴を開ける事が出来る。

空いた手で集塵機のノズルを操作出来るので、木屑の飛び散りも最小限に出来る。
そのまま最後まで貫通する事も可能だが、半分過ぎた辺りで裏側から残りを開けた方が綺麗に穴が開く。

超硬のチップソーなら切れ味が落ちないが、手持ちは5mm単位で55mmしか無いので、これだと40ソケットには緩過ぎて隙間が空く。

今回は二枚重ねバッフルだが、接着してからだと24mmの板に穴を空けなければならず、流石にホールソーの耐久性が心配なので、接着前に1枚ずつ穴を開けた後で接着する事にした。

板が厚いと摩擦抵抗が増えて熱を持つので、板厚が増える程ホールソーの負荷が増えて焼きなまし状態となり切れなくなり易い。
穴の合わせは絶対にズレるので木ダボを2本打ち込んでズレが出ない様にした。

ソケットを良く見ると外側は刻印で出っ張っていたり、樹脂を注入する穴の跡が有り、1枚でもゴムハンマーでかなり強く叩かないと入らないのが、2枚重ねで24mmの厚さになると圧入するのも一苦労なので、外側だけ54mm、内側は55mmの超鋼チップホールソーで穴を開けた。

耐久性の心配も無いので、より切れる超硬チップホールソーで効率も上がって一石二鳥。

バッフルは穴が空いた状態で接着するが、ダクト穴にF字クランプを通す事により、より内側に力を掛ける事が出来る。

接着は木工ボンドだが面積が広いのでボンドが乾き始めるので、水で薄めて大きめの50mmの刷毛で両面に素早く塗って貼り付ける必要が有る。

バッフル対面の裏板に関してはダクトの穴が空いてないので、ズレないように一旦ハタガネで数箇所固定してから手持ちのF字クランプを使って圧着する。真ん中付近は余り力が掛からないので、適当な板を挟んでテンションが掛かるようにした。

ユニット取り付け穴は120mmの超硬チップのホールソーが使えるので接着後にいっぺんに開ける。

実際には穴径122mmなのでホールソーで穴明け後にトリマーでちょっとだけ削ってやる。
余り使わないギンナン面ビットがベアリングから1mm程度出っ張っているのでこれを使ってその分穴を広げる。

ユニットのフレームを避けてちょっとだけ広げる